КАМНИ И МИНЕРАЛЫ. История ювелирного дела

Вы находитесь здесь: Камни и минералы - главная страница ► История ювелирного дела

История ювелирного дела

История украшений берет начало в истоках человеческой истории. Сначала самоцветы носили в том виде, в каком их находили в природе. Потом стали обрабатывать их для усиления блеска, красоты, вырезать на камне различные рисунки, тексты. Каждая эпоха создавала украшения по-своему, и не только с точки зрения присущего ей стиля, но и в том, что касалось выбора материала, способа обработки, дизайна. В древности главным образом Египет, Греция, Рим, позднее Византия существенным образом определяли эволюцию украшений. Сохранившиеся до наших дней ювелирные изделия дают представление о традициях, вкусах и мастерстве ювелиров прошлого. В прошлом отделка ювелирных камней была крайне грубой, и той отделки и огранки камней, которая появилась в средневековье, раньше не было. Резьба по камню (глиптика) уже в VI в. до н. э. достигла своего расцвета в Греции; в Риме глиптика тоже была популярна (хотя берет свое начало еще в государствах Междуречья). В Европе глиптика появилась только в начале XIV в. Высочайшего совершенства достигло мастерство изготовления гемм — инталий (углубленное резное изображение) и камей (выступающее резное изображение). На них вырезались грациозные фигурки, женские головки, целые сцены, прославлявшие властителей древнего мира.

«Живопись в камне» — так метко назвал один из археологов XIX в. рельефные многоцветные камеи, вырезавшиеся из сверхтвердых минералов. С давних пор вплоть до восточных походов Александра Македонского (вторая половина IV в. до н.э.) мастера предпочитали углубленную резьбу печатей, дававших на оттиске в глине и воске миниатюрные рельефы. Самые ранние камеи вырезались на одноцветном минерале: гранате, гиацинте, аметисте, но скоро резчики обратились к многослойным минералам, позволявшим использовать более широкую гамму тонов и их переходов, учитывая тончайшие особенности камня. Первые камеи из многослойного агата, по-видимому, начали вырезать в Александрии, при дворе Птолемеев (конец IV—III вв. до н. э.). Многие из них были очень крупными и не могли использоваться ни в качестве печати, ни в виде амулета. Это были редкие заказные работы, служившие царскими дарами в храмы или дополнявшие пышный головной убор владык. Агат твердостью превосходит сталь, поэтому резчик должен был использовать еще более твердые материалы в качестве абразива. Размельченный корунд или алмаз при быстром вращении врезался в поверхность камня, и таким образом вырезалось изображение. Труд резчика был настоящим подвигом. Крупные камни — это подлинные картины из агата, они требовали многолетней работы. Древние мастера чаще всего обращались или к арабскому сардониксу с его гаммой холодных серо-голубых тонов, или к сардониксу индийскому, в котором преобладали теплые коричнево-красные оттенки. Из арабского сардоникса была создана всемирно известная «Камея Гонзага», индийский был использован создателем камеи с головой Зевса для княгини Голицыной. В этих шедеврах, составляющих гордость коллекции Эрмитажа, безымянные александрийские резчики III в. до н.э. использовали все средства искусства, соединявшего в одно целое пластику и живопись, рельеф и цвет. Меняя полировку поверхности камня, они умели придать, например, шлему холодный блеск металла, а лицу — тепло живой плоти. Меняя толщину верхнего светлого слоя минерала, мастер, словно живописец, прибегающий к технике «лессировок», заставлял просвечивать сквозь него нижний, темный слой. Так создавалось впечатление игры света и тени, обогащалась цветовая гамма изначально двух- или трехслойного агата — сардоникса.

До нас не дошли имена александрийских резчиков, создавших крупные династические камеи эпохи ранних Птолемеев (III—II вв. до н. э.), но для эпохи позднего эллинизма (I в. до н. э.) мы имеем подписанные работы. Кроме александрийской школы, в это время процветают мастерские Малой Азии и Северного Причерноморья.

Античные камеи хранились в специальных галереях при святилищах, в самих храмах как ценнейшие дары божеству, в императорском Риме — во дворцах цезарей, в особняках и на виллах знати. Они были труднодоступны. Древние поэты с удивлением сообщают о людях, совершавших долгое морское путешествие, чтобы увидеть тот или иной шедевр. Вполне понятно их желание приобрести копию этого шедевра. Поэтому иногда одна и та же композиция доходит до нас в нескольких вариантах. Есть случаи, когда мы обладаем воспроизведением одной и той же картины одновременно на геммах, рельефах из мрамора и терракоты, в светильниках, на монетах и декоративных фресках.

Многоцветные камеи в ящичках дактилиотек античных коллекционеров, видимо, составляли своего рода портативные галереи миниатюрных репродукций живописи. Огромная твердость материала, из которого исполнялись камеи, превосходящего по своей твердости сталь, казалось, должна была навсегда предохранить их от разрушения. Однако произведения глиптики иногда вторично поступали на обработку резчиком. Особенно участились переработки древних камей с победой христианской идеологии, когда старому языческому содержанию стремились придать христианский смысл. Именно с такими переделками и переосмыслением связана вторая жизнь античных камней в средние века. Особенно усиленно стали перерабатывать древние камеи в XVI-XVIII вв., в эпоху расцвета глиптики нового времени. Иногда это была ретушь поверхности, частично разрушенной временем, иногда мастер отваживался вырезать на обороте собственноручное изображение, иногда добавлялись надписи. Порой же речь шла о полной радикальной переработке.

Основное ядро коллекции Эрмитажа было составлено во второй половине XVIII в. Камеи составляли предмет особых забот Екатерины II, свою страсть к их собиранию она шутливо называла «камейной болезнью», а свою большую коллекцию — бездной. К концу XVIII в. ее коллекция глиптики насчитывала 10 тысяч экземпляров. История Эрмитажного собрания может быть воссоздана с большой полнотой благодаря счетам, а также письмам и дневникам императрицы и ее ближайшего окружения. Самое значительное приобретение было сделано в 1787 г. Это собрание герцога Луи-Филиппа Орлеанского — одна из самых известных коллекций Европы. В 1795 г. Екатерина II с законной гордостью писала: «Все собрания Европы по сравнению с нашим представляют собой лишь детские затеи». Внук Екатерины II, Александр I, не только унаследовал любимую коллекцию бабки, но и приумножил ее. В России становится традицией для пополнения дактилиотеки Эрмитажа дарить или завещать в дар древние геммы, эти редкие создания античного искусства. После 1917 г. в результате национализации собраний петербургской знати в Эрмитаж попали камеи из бывших коллекций Строгановых, Юсуповых, Шуваловых, Нелидовых... Многие из камей, составивших эту уникальную коллекцию, по праву принадлежат к числу прекраснейших произведений искусства, когда-либо вышедших из рук человека.

Средневековье переняло это наследие античности, однако скоро вышло на свой собственный путь и стало использовать резные камни как в светской жизни, так и для украшения церковной утвари, церковных книг и облачений священнослужителей. Их носили высокородные женщины в виде застежек на одеяниях или в виде медальонов. Руку средневекового аристократа часто украшал перстень с печаткой с вырезанным в камне изображением. В эпоху Возрождения глиптика пережила новый расцвет, и многие известные мастера той поры создали в этой технике произведения искусства высочайшего уровня.

В венском Музее искусств можно увидеть брелоки, сделанные из эмалированного золота с вделанными рубинами и бриллиантами, в центре которых располагается агатовая головка. Это мавританские камеи, которые пользовались большим успехом в конце XVI в. В них видна естественная бороздчатость камня, изображение экзотической природы и, конечно же, изящная эмалировка в мавританском стиле. Коллекция античных и средневековых камей есть и в Парижской национальной библиотеке.

В то время как искусство резания камней еще в античности достигло своего апогея, гранение развивалось медленнее и в античную эпоху намного отставало от глиптики. Наиболее простой и употреблявшейся еще в древние времена формой обработки камня является огранка кабошоном. В раннем и зрелом средневековье кабоширование было единственным способом обработки драгоценных камней. Сегодня же подобным образом отделываются, как правило, непрозрачные или полупрозрачные декоративные камни. В XIV и XV вв. распространяется шлифование таблицей, в XV и XVI вв. появляется фасетирование. То, что мелко растолченный алмаз является непревзойденным средством огранки — это первым открыл гранильщик Карла Смелого Бургундского Луи де Беркен из Брюгге, чем и обусловил взлет гранильного дела. Он наиболее полно выявил одно из важнейших свойств алмаза: способность преломлять свет, которой в такой мере не обладает ни один другой камень. После этого огранка начала свое подобное шествие и появилось множество ее видов. В XVII в. алмаз сделался основным украшением. Гранение алмазов привело к тому, что в XVIII в. искусные ювелиры вправляли в броши, султаны, кольца и др. украшения мерцающие бриллианты в виде цветов, ветвей и бантов. В Европе стали изготовлять целые гарнитуры драгоценностей, которые состояли из ожерелья, серег, броши, браслетов, а иногда и диадемы.

Уже в древности существовала имитация драгоценных камней. Редкие и драгоценные камни заменялись похожими, но более доступными и дешевыми суррогатами. Еще древние египетские мастера умели делать имитацию камней — цветные непрозрачные стекла, смальту. С помощью изготовления определенной оправы можно было преподнести и «обыграть» дефектный камень так, чтобы он казался безупречным по чистоте и дорогим экземпляром. С помощью отражающей свет фольги увеличивали сияние бесцветных и прозрачных алмазов. Ренессансный художник и златокузнец Бенвенуто Челлини прославился умением изготовлять превосходную фольгу, которая заметно увеличивала сверкание драгоценного камня. В других случаях посредством склеивания двух камней достигали обманчивого единства и видимости высокого качества. С помощью обжига цвет многих камней можно было изменить. Например, матово-голубой сапфир после обжига становился водянисто-светлым и служил для имитации алмаза. Во все времена стекло применялось в качестве дешевого заменителя благородных камней. Сорта стекла, которые отличаются повышенным оптическим преломлением и в огранке дают богатую цветовую игру, могут, во-первых — окрашенные окислами металлов — использоваться для имитации цветных драгоценных камней, во-вторых — в бесцветном состоянии — служить заменителями алмазов в дешевых украшениях. Основой современной имитации благородных камней посредством стекла служат стразы, бесцветная стеклянная масса из окиси железа, глинозема, извести и окиси натрия, сплав которой впервые в 1758 г. получил венский златокузнец Иосиф Штрассер. Это был особый сорт стекла, который в обработанном виде выглядит как бриллиант. Оно под названием «страз» проникло на мировой рынок. Псевдобриллианты по внешнему виду приближаются к подлинным, но специалисты достаточно легко различают их по твердости, не говоря уж о методах инструментальной диагностики. При долгом ношении этих украшений на них появляются следы износа и блеск их со временем слабеет.

Надо сказать, что огромное значение для драгоценного камня имеет и подходящая оправа. Как в древности, так и в настоящее время для оправы обработанных камней используют прежде всего благородные металлы и лишь изредка — неблагородные, которым посредством соответствующей обработки поверхности придавали должный вид (например, позолоченная медь). В принципе можно различить два вида оправы: ранняя, гнездовая оправа, известная еще в древности; и более поздняя, известная с конца X в., - ажурная, сквозная, которая не имеет донца и оставляет камень открытым с обеих сторон. Все минувшие столетия не смогли изменить основные виды оправы драгоценных камней, и до сих пор мы имеем дело все с теми же разновидностями первоначальных форм.

Центральное место в ювелирном деле средневековья занимают фибулы, которые с бронзового века использовались почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки для скрепления одеяний до роскошно отделанной вещицы.

В XIII в. появляются изящные аграфы — это застежка на шейном вырезе женского одеяния. Часто они были покрыты любовными надписями и девизами. Изготовлены из золота, серебра, драгоценных камней.

Запонки для вельмож, которые великолепно изготавливались в Трансильвании, оттуда распространялись по всей Европе. Самым распространенным церковным украшением была скрепа завесы клироса.

К XVII веку фибулы, аграфы и пр. появились в виде брошей в модных украшениях того времени. В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали последним криком моды. Предпочитались броши в форме лент, букетиков цветов. К концу XVIII в. появляются броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой в форме круга или овала. Позже в брошах стали носить локоны друзей, портреты и т. д. Надо отметить еще одну немаловажную деталь туалета жителя средневековой Европы — это шляпные пряжки, пряжки на обуви и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами. Были распространены и подвески. Древние европейские подвески (раннее средневековье) были круглыми и плоскими, украшенными эмалью, цветными драгоценными камнями или жемчугом и выражали прежде всего религиозные чувства носивших их людей. Лишь с XV в. подвески начинают встречаться чаще. Они отделаны слоновой костью и перламутром, на которых часто вырезали рельефные изображения Мадонны с младенцем или фигуру небесного покровителя. В эпоху Ренессанса подвески оставили далеко позади все родственные украшения. Ренессансные подвески украшались эмблемами, фигурами и сценами из религиозной жизни, сценами из истории античности. Часто встречаются подвески в виде зверей, сказочных персонажей. Среди прочего использовали необычной формы жемчужины и камни в виде частей тела человека или животного. В XVII в. исключительное пристрастие к подвескам было надолго оставлено, стали носить подвески в форме креста. Их лицевая сторона украшалась бриллиантами, оборотная, как правило, расписывалась эмалью.

Надо сказать, что Италия, особенно Флоренция и Милан, были в период Ренессанса общепризнанными центрами ювелирного искусства. В частности, в XV—XVI вв. Милан был центром резьбы по хрусталю. Очень модным было делать голову животного из хрусталя (например, соболя), оправлять в эмалированное золото (вделанные рубины служили глазами) и прикреплять ее к дорогостоящему меху. Такое одеяние носили на плечах.

Вообще, XVI в. надо отметить особо. В это время было изобретено много новых ювелирных украшений. Например, на шее средневекового горожанина можно было увидеть брелок религиозного назначения. Это мог быть шарик из агата, оправленный в эмалированное золото, с вделанными рубинами и жемчугом. При раскрытии шарика появлялось изображение религиозного сюжета. Такие шарики делали также из древесины, самшита (в Англии, Голландии, Франции). Большие брелоки религиозного назначения с драгоценными камнями, часто с окошками для показа реликвий, пользовались немалым успехом в Испании в первой половине XVII в.

Брелоки в форме животных в XVI в. особенно были популярны в Испании. Такое животное, как правило, «восседало на подушке». Чаще всего это был орел. Или на брелоке могло быть изображение святого Якова, который особо почитался в Испании. Большим успехом пользовались брелоки в форме кораблей, выполненные в технике филигранной эмали, отделанные чаще жемчугом. Особенно были распространены с XVI по XVIII в. в Италии, в районе Эгейского моря и в Центральном Европе (Венгрия).

В XVI в. в Европе можно было увидеть среди украшений и брелоки-талисманы, например, в форме руки, сделанные из слоновой кости, оправленной в эмалированное золото, с вделанными жемчугом и бирюзой. Пальцы показывали кукиш. Еще с времен Римской империи этот жест у народов Средиземноморья означал «спугнуть дурной глаз». У испанского короля Филиппа II были такие брелоки из коралла. В Испании их чаще всего делали из слоновой кости и агата.

В Италии в это же время любили носить брелоки из декоративных камней с изображением обнаженного женского бюста.

Коллекционеры в XVI в. ценили не только ювелирные украшения, но и посуду из полудрагоценных камней вроде горного хрусталя, агата или лазурита. Богатая коллекция сосудов из лазурита, начиная с 1560 г., принадлежала представителям флорентийской династии Медичи, которые приглашали к себе во Флоренцию мастеров для своих гранильных мастерских.

В южной Германии в XVI в. также было несколько знаменитых ювелирных центров: Нюрнберг и Аугсбург, где работали выдающиеся ювелиры того времени, как, например, Венцель Ямницер. Большой популярностью у горожан в то время пользовалась столовая посуда: кубки из позолоченного серебра с вделанными драгоценными камнями (гранатами, изумрудами, сапфирами, рубинами). Их часто изготовляли по заказу для свадебных подарков. Пивные кружки из позолоченного серебра, украшенные кораллами, рубинами, изумрудами, жемчугом, бриллиантами, и другая посуда, обычно очень массивная, что было присуще нюрнбергским ювелирам в период Ренессанса. В XVI в. модным было делать кубки в форме кокоса и других экзотических фруктов.

Однако ничто не могло соперничать с женскими украшениями, мода на которые постоянно менялась. Так, в XVII в. начали встречаться жемчужные браслеты, носившиеся, как правило, попарно. Издревле большое значение среди предметов украшений имели серьги. Они носились не только женщинами, но и мужчинами, в частности воинами. С XVII в. серьги стали исключительно женским украшением. Сначала это были большие грушеобразные жемчужины, затем стали популярны нарядные серьги, которые с передней стороны отделывались драгоценными камнями, а с оборотной — эмалью. Стали встречаться слоновая кость, черепаха и декоративные породы дерева. Еще с XI в. до н. э. появилось упоминание о ношении колец (в индийском эпосе). Вначале, как уже упоминалось, кольцо было признаком власти, а не украшением. Это — перстни-печатки, кольца как знаки достоинства, и позже — кольцо как украшение, кольцо-талисман, кольцо-амулет. Кольца носили и служители церкви (поверх епископской перчатки на четвертом пальце правой руки). В XIV в. обыкновенно использовалась простая гладкая гнездовая оправа для камней, обработанных кабошоном, в то время как поздняя готика предпочитала кольца богатой выделки, украшенные эмалью и камнями. В XVII в. предпочитали в центральной части кольца большие граненые камни. Особенно большим вниманием в Европе в это время (в XVII—XVIII вв.) стал пользоваться красный карнеол и «моховой» агат, черно-белый и коричнево-белый оникс и многоцветные агаты. Резной камень до самого конца XIX в. оставался популярным украшением кольца, наряду с непрозрачными многоцветными камнями, которые часто использовались для изготовления камней. Своеобразное возрождение пережили также горный хрусталь, дымчатый топаз, аметист и розовый кварц, в которых часто вырезались инталии. Самым дорогим и самым красивым камнем для кольца на исходе XIX в. был «солитер» - большой бриллиант в платиновой основе. Кстати сказать, очень любопытно выглядели обручальные кольца в Европе в XVII в., например в Германии. Два кольца соединены вместе, сделаны из эмалированного золота со вставными бриллиантами и рубинами. Два обода при необходимости разнимаются. Вполне могла быть надпись на латинском, которая состояла из слов венчания — «что Бог сочетал, того человек да не разлучит». Такая двойная конструкция встречается, начиная с XIV в., а символ пожатых рук происходит от древних римских обручальных колец.

Нельзя не сказать об украшениях для волос, которые достигли своего апогея в XVIII в. В основном это диадемы, султаны, обильно украшенные жемчугом, драгоценными камнями, кораллами. В XIX в. и до начала XX в. были модны черепаховые гребни с высокой насадкой, украшенной драгоценными камнями, часто отделанные перламутром и жемчугом. К началу XVIII в. модным стало бриллиантовое колье, в среднюю часть которого вставляли смарагд или рубин. В виде медальонов стали носить геммы или камеи на черной бархатной ленточке.

Драгоценными камнями украшались и предметы обихода — флакончики для духов, футляры для иголок, молитвенные принадлежности и пр. Даже часы на шее в виде подвесок на декоративной цепочке, и те были буквально усыпаны драгоценными камнями. Кстати, во Франции, например, в XVI в., флакончики для духов, пряностей, ароматических смол делали из эмалированного золота с вделанными рубинами и бриллиантами. Если вернуться к временам античности, то тогда ароматные эссенции готовились строго на заказ, были невероятно дороги и хранились в амфорах из агата, порфира, алебастра. Флаконы, похожие на сегодняшние, как, собственно, и парфюмерная промышленность, — изобретение XVII в. Пузырьки из стекла цвета янтаря и кобальта украшались жемчугом и гирляндами листьев. Вскоре пришла мода на перламутровые инкрустации, эмаль, затем на матовое богемское стекло с золотой филигранью, наконец, на тонкий парижский фарфор.

Надо отметить, что в середине XVIII в. в моду вошел восточный лак. Была изобретена техника пике, имитирующая лак. На самом деле работы выполнялись с черным перламутром пике, который имитировал лакировку.

В это время предметы домашнего обихода украшали с помощью этого технического приема, например, табакерки. Много было табакерок и из черепахового панциря, оправленного в золото.

В XVIII в. появилась техника настилания узорчатых плиток (пластинок) из полудрагоценного камня на предметы домашнего обихода. Например, на табакерках могли быть пластинки из красного железняка и круги из агата, вмонтированные в золото.

В первой половине XIX в. новые материалы, способы обработки, новые техники украшений и т. д. обогатили ювелирное дело. С конца XIX века искусство украшений приходит в упадок как с точки зрения ремесленного мастерства, так и во всех иных аспектах, и вместо тщательно и индивидуально изготовленных украшений появляются модные изделия серийного производства. Именно повышенный спрос на ювелирные изделия в первую очередь дал толчок в XX в. к развитию технологий массового выпуска ювелирной продукции. Развитие штамповки значительно снизило долю ручного труда в ювелирном производстве, а совершенство точного литья свело ручной труд к минимуму. Однако ручной труд не утратил своего значения окончательно, и лучшие образцы его по-прежнему ценятся очень высоко. В настоящее время помимо подражания лучшим образцам средневековья и другим произведениям ювелирного искусства прошлого наблюдается внедрение очень интересного современного ювелирного дизайна.

Нельзя не сказать несколько слов о ювелирном искусстве на Руси. Оно известно с первых веков христианства. Считается, что в это время Византия оказала большое влияние на русское ювелирное искусство, на искусство обработки благородных металлов. Это влияние прослеживается с XI—XII вв. и до XVI в. Особенно оно заметно в орнаментальных мотивах, присутствующих в ювелирных работах русских мастеров. На церковных украшениях этого периода можно было обнаружить византийские камеи. С XIV в. началась полоса расцвета ювелирного искусства в Великом Новгороде, Тотьме, Великом Устюге и других городах. С XVI в. появились сугубо русские, традиционные мотивы в произведениях русских ювелирных мастеров. К концу XVI в. в Москве, кроме русских и греков, стало появляться много других иностранных мастеров-ювелиров. Однако о целой отрасли, связанной с обработкой драгоценных камней (как и о горном деле), можно говоришь лишь с приходом на царство Петра I. По его указу в Петергофе была построена первая гранильная фабрика (в 1725 г.). Для обучения российских мастеров приглашались мастера из-за границы. При Петре I началось оформление ремесленников в цеховые организации. Появились ремесленные центры и при Московской патриархии, монастырях. До 1700 г. ювелирные произведения не клеймили нигде, кроме Москвы, тогда как в Византии клейма применялись с IV в. (из Византии этот обычай распространился по всей Европе). Широко начали применять клеймение драгоценных изделий в России в XVIII в. При Екатерине II ювелирное дело продвинулось вперед, ею было выстроено еще несколько шлифовальных фабрик. В XIX в. ремесленные цехи потеряли свое значение: их места заняли фабрики, торговые дома, артели. При фабриках стали появляться школы, где обучали ювелирному мастерству. На ювелирных изделиях стояли клейма с номером артели или торгового дома, иногда мог быть и именник мастера (но в основном имена российских мастеров можно было обнаружить в так называемых переписных книгах). Лучшие образцы российского ювелирного мастерства имеются в богатых собраниях Эрмитажа, Оружейной палаты.

До 1917 года несметные ювелирные сокровища хранились также в монастырях, церквях: на иконах, облачениях священнослужителей, церковной утвари и т. д.

Со второй половины XIX — начала XX в. крупные московские и петербургские ювелирные фирмы постепенно завоевывали русский рынок, вытесняя продукцию иностранных мастеров. Они были оснащены новым механическим оборудованием, имели возможность нанимать мастеров-виртуозов и пользоваться услугами лучших художников. Ведущую роль в русском и европейском ювелирном искусстве конца XIX — начала XX в. играла фирма Фаберже, имевшая отделения в нескольких городах России и за рубежом. И до сих пор остается только поражаться совершенству исполнения и удивительной фантазии ее мастеров. Карл Фаберже имел звание придворного ювелира русского императорского двора (в 1885 г.) и придворного ювелира Швеции и Норвегии (с 1897 г.). Он начал управление фирмой в 1870 г., его услуги очень ценили при дворе. Фирма производила реставрацию древних произведений, хранившихся в императорском Эрмитаже, и ювелирных изделий из галереи драгоценностей в Зимнем дворце. Изделия фирмы Фаберже были элегантны, имели высочайшую технику исполнения и рассчитаны были на близкое рассматривание. Это был неоклассический стиль, который выгодно отличался от произведений других ведущих ювелирных фирм того времени (П.Сазикова, П.Овчинникова, И.Хлебникова, братьев Грачевых), которые часто подражали кремлевским мастерам XVII в., демонстрировавшим показную роскошь, чьи ювелирные произведения были усыпаны крупными камнями и бриллиантами.

С конца XIX в. фирма начинает выпускать необычайные декоративные предметы — пасхальные яйца с сюрпризами. К началу XX столетия в мастерских Фаберже работало уже около 500 специалистов самых различных национальностей (М.Перхин, Г.Вигстрем и др.). Работам фирмы Фаберже было присуще удивительное понимание камня, использование цвета и игры драгоценных камней, широкое использование их в произведениях ювелирного искусства, что характерно как для европейских, так и для древнерусских златокузнецов. Фирма изготовляла предметы различного назначения: серебряные и золотые столовые сервизы, канделябры, подсвечники, письменные приборы из серебра и бронзы, где удачно сочетался металл с камнем: малахит с бронзой, лазурит с золотом, родонит с серебром. Очень популярна была скульптура малых форм, а также табакерки, ароматические коробочки, пудреницы, колокольчики, бинокли, лорнеты, оправы для вееров, записных книжек, броши, кулоны, булавки, серьги, драгоценные рамки для фотографий и прочее. С начала XX в. Фаберже стали называть северным Челлини (именем виртуозного итальянского мастера эпохи Возрождения), а его работы сравнивать с лучшими ювелирными изделиями средневековья. В собрании Оружейной палаты хранится около 300 изделий работы мастеров фирмы Фаберже. Самую интересную часть коллекции составляют пасхальные сюрпризы, созданные для подарков членам императорской семьи, и резные фигурки из камня. Иногда небольшие украшения из золота, серебра, драгоценных камней, выполненные в форме яйца, модные дамы носили в виде ожерелий или на цепочках. В коллекции Оружейной палаты хранятся 10 пасхальных сюрпризов, изготовленных по заказам императорской семьи. Самым ранним является яйцо 1891 г. Оно выполнено из гладко отполированного темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа с накладными завитками, усыпанными бриллиантами. Сюрприз заключается в том, что, когда яйцо открывается, выдвигается нежно-голубая аквамариновая пластинка, имитирующая воду, с миниатюрным золотым кораблем — точной моделью крейсера «Память Азова». Выполнил эту работу Михаил Перхин — один из талантливейших мастеров фирмы. Поражают часы, сделанные в виде яйца. Золото, оникс, бриллианты, эмаль по гильошированному (резному) фону (Перхин, 1899 г.). Часовые механизмы для изделий фирмы Фаберже, как правило, выполняли лучшие швейцарские мастера: Павел Буре и Генри Мозер. После смерти талантливого ювелира М.Перхина (1903 г.) во главе мастерской стал ювелир Генрик Вигстрем (Финляндия), который руководил работой многих мастеров, поэтому его клеймом помечены разные изделия той поры. Изделия эти отличаются легкостью и элегантностью, свойственной европейским стилям конца XVIII — начала XIX в.

Особенная заслуга Карла Фаберже состоит в том, что он впервые широко использовал в своих изделиях удивительной красоты самоцветы Сибири, Урала, Кавказа. Большой знаток минералов и признанный авторитет в этой области, К. Фаберже был оценщиком драгоценных камней при императорском дворе. Коллекция минералов самого К. Фаберже имела большую известность, часть ее и сегодня хранится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана в Москве. Горный хрусталь и халцедон, сердолик и разнообразные агаты, аквамарин и опал, всевозможные яшмы, обсидиан, нефрит, родонит и другие камни подбирались мастерами с большим вкусом. Кроме того, они умели изменять естественный цвет минерала и получать нужные им оттенки и тона. Фирма приобрела собственную камнерезную мастерскую в Петербурге. Созданные здесь миниатюрные фигурки зверей, искусно резанные и тщательно отшлифованные, чаще всего передавали в мастерскую Г.Вигстрема, где их оправляли золотом и украшали драгоценными камнями. Как правило, глаза животных делались из осколков бриллиантов или рубинов, что придавало им особую живость. Помимо резных фигурок камнерезы выполняли всевозможные коробочки, портсигары, рамки, календари, шахматы, подставки для часов, рукояти для сабель и кинжалов, преимущественно декорированные в восточной манере, многочисленные ручки для зонтиков и тростей. Большое место среди изделий фирмы занимают резные фигурки людей из камня. Чаще всего это народные типы, сделанные в стиле фарфоровой скульптуры, выпускавшейся заводом Гарднера (XIX в.). Для передачи лиц, костюмов, атрибутов использовались камни различных пород и оттенков.

Еще одной стороной деятельности фирмы Фаберже, принесшей ей мировую известность, было изготовление цветов из драгоценных камней и благородных металлов в миниатюрных вазочках. Гранильщики искусно обрабатывали куски горного хрусталя, создавая впечатление, что вазы наполнены настоящей водой. Выполняя цветы из золота, драгоценных и полудрагоценных камней, мастера достигали максимального приближения к природе, но главным для них все-таки оставался декоративный эффект. Чаще всего на цветах, фигурках зверушек и скульптурах мы не встречаем клейма с указанием имени мастера, но близкое знакомство с произведениями фирмы позволяет специалистам отличать их от изделий других мастеров и от подделок.

Со второй половины XIX — начала XX в. возникло художественное течение, в котором прослеживается обращение к формам и элементам декора различных стилистических направлений более ранних эпох. Оно получило название «историзм» и было типично и для произведений, создаваемых фирмой Фаберже. Ювелиры, работавшие в московском отделении фирмы, чаще, чем петербургские, обращались к произведениям древнерусского прикладного искусства. Например, размещение орнамента и полудрагоценных камней на серебряном ковше, созданном в начале XX в., характерно для этого вида древнерусской посуды; в нем сочетаются элементы, присущие как стилю модерн, так и русскому искусству XVII столетия. Ковш — традиционный русский сосуд — служил частью сервиза для питья меда. Металлические ковши, происходящие от деревянных прототипов, встречаются начиная с XIV в., и их производство продолжалось до середины XIX в. Аналогичный прием использован и в оформлении полей серебряного с альмандинами и опалами оклада иконы «Богоматерь Казанская». Оно выдержано в полном соответствии со старыми русскими традициями, но при этом мастер использует декоративные мотивы, соответствующие вкусам его времени.

Изделия фирмы Фаберже — значительное явление в декоративно-прикладном искусстве XIX-XX вв. Это произведения своей эпохи, со всеми пристрастиями века, однако изысканность ювелирной работы, стройность композиции, тонкое чувство материала ставят их в первый ряд мирового ювелирного искусства.

Поиск по сайту